Seit allerdings der Termin für meinen “ersten Auftritt nach der Reise” beim 26. Innovationspool in Gurten (OÖ), zu dem die Plattform für Innovationsmanagement am 11.11.2009 lädt, feststeht, ist die Zeit des Hinausschiebens vorbei. Neben den Vorbereitungen zu diesem Termin werde ich in den nächsten Tagen daher auch meine Webseite mit Berichten über “mein Einrollen daheim”, Zusammenfassungen und allgemeinen Infos aktualisieren.  

Bis bald und viel Spaß beim Durchstöbern der neuen Berichte und Aktualisierungen wünscht
Max

Mein Velotraum war zwar über die Nacht in der Wäscherei, geputzt wurde es allerdings dort auch nicht und so begab ich mich mit meinen verschwitzt/verdreckten Klamotten und mit dem ebenso dreckigem Rad auf die Straße zu meiner letzten Tagesetappe nach Peking. Nach 40 Kilometern tauchte dann endlich das erste Pekingschild auf und ich wusste endlich wieder wo ich genau war. Ich hatte die Straße, die mich in die chinesische Hauptstadt führen sollte erreicht. Noch 80 Kilometer, standen an einem Wegweiser. Erst ab diesem Zeitpunkt war mir klar dass ich an diesem Tag mein Reiseziel erreichen würde und versank dabei in Gedanken. Der Staub, der Lärm, die stinkenden LKW, das laute Hupen  – es war mir egal, meine Gedanken drehten sich nur noch darum dass   mein Ziel Peking nur mehr wenige Kilometer entfernt lag. Erinnerungen an die Erlebnisse während der 11 Monate, die seit dem Start daheim auf, neben und ums Rad vergangen waren schwirrten in meinem Kopf herum. Und nebenbei vernahm ich immer wieder das mittlerweile gewohnte und irgendwie Routine gewordene Winken, Staunen und Zurufen der Menschen neben der Straße. Ja, auf diesen letzten Kilometern auf der scheinbar Schnur gerade verlaufenden Straße in die Metropole wurde mir auch klar, dass es die Menschen entlang der zurückgelegten Route waren, die meine Reise am meisten geprägt hatten. Es waren sehr bewegende Momente die mich an einem bewölkten, sehr schwülen 11. Juli 2009 auf der Strasse Nr. 107  immer wieder überkamen. Kilometer um Kilometer, Minute um Minute vergingen, doch ich hatte nie das Gefühl mich der rießigen Hauptstadt zu nähern. Auch noch nicht als ich mit dem Schild ”Beijing” die Provinzgrenze zu Peking passierte. Zwar wurde exakt ab diesem Zeitpunkt die Asphaltstraße deutlich breiter, jedoch das Verkehrsaufkommen und die Gebäude ähnelten eher dem eines Dorfes. Erst kam erstaunlich viel Grün auf mich zu, danach immer wieder kleine Städtchen, dies ging dann über in eine Zone mit unendlich vielen neuen noch im Bau befindlichen Hochhäusern und dann, dann kam eine Gruppe Radler die lächelnd und winkend an mir vorbeifuhren. Etwas später wartete dann die gesamte Gruppe, es waren Mitglieder eines Pekinger Radclubs die auf der Rückfahrt von einer gemeinsamen Ausfahrt waren. Ich fragte, wie ich denn am besten zum Platz des Himmlischen Friedens käme und schon hatte ich eine Radeskorte dorthin. Da fast alle mit Rennrädern unterwegs waren und sie es scheinbar eilig hatten, gaben sie mir zu verstehen mich irgendwie bemerkbar zu machen falls ich nicht mitkommen sollte. Aber 11 Monate am Rad trugen auch etwas zur Kondition bei und so konnte ich trotz meines Gepäcks am Rad gut mithalten. Trotzdem war meine Konzentration immer auf meine Vorderleute gerichtet und so hab ich es irgendwie versäumt mitzukriegen wie wir die Stadt erreichten. Plötzlich waren wir in einem Verkehrschaos, bogen immer wieder in kleine Seitengässchen (Hutongs) ab, um an der nächsten Ecke wieder auf vierspurige, mit Fahrzeugen verstopften Straßen, die von Hochhäusern umgeben waren, zu stoßen. Entlang der großen Straßen benutzten wir meist die separat angelegten Geh- und Radfahrwege  auf denen jedoch nicht weniger los war als auf den Hauptstraßen.

Nach und nach verabschiedeten sich meine Begleiter und so blieben nur noch Zwei übrig, die mich zu meinem Ziel führten. Wir bogen noch einmal rechts ab, als ich ein mir bekanntes Gebäude zu meiner Rechten erkennen konnte, das Nationaltheater, und schon rief einer meiner Begleiter:” Tian’anmen Guangchang” (Platz des Himmlischen Friedens) und deutet dabei gerade aus. Es war exakt 17Uhr 24Minuten und 42Sekunden (Ortszeit Peking) als ich auf der breiten Xichang’an Jie hielt. Mein Ziel war erreicht! Rechts von mir lag der 500m breite und 880m lange Platz des himmlischen Friedens und links von mir schaute Mao vom mächtigen Tor des Himmlischen Friedens. Beide Seiten waren voll von Menschen und schon kamen chinesische Sicherheitskräfte auf mich und meine Begleiter zu und meinten, dass wir hier nicht stehen bleiben dürften. Ich wollte aber unbedingt ein Foto von meiner “Zielankunft” mit meinem Velotraum und so entstand eine hitzige Diskussion. Einer meiner Begleiter machte sich aus dem Staub, der zweite diskutierte und versuchte den Sicherheitsleuten zu erklären, dass ich über 15000km hierher gefahren sei um dieses Foto zu machen. Schließlich lenkte einer der Herren ein und wir konnten mein gewünschtes Foto machen. Später erklärte mir mein chinesischer Radbegleiter, dass gerade die Fahnenparade stattfände und aus diesem Grund die Sicherheitsvorkehrungen höher seien danach musste auch er schon weiter. So stand ich noch eine Weile am Gehsteig und lies das ganze auf mich wirken.

Irgendwie hätte ich mir die Ankunft etwas weniger hektisch vorgestellt doch ich war überglücklich da zu sein. Um auch meine Familie zu informieren schrieb ich eine Nachricht nach Hause, dass ich angekommen sei und machte mich auf die Suche nach einer Unterkunft. Um wieder etwas zu mir zu kommen schaltete ich meinen MP3 Player an und irrte durch die Stadt. Ich schob mehr als ich fuhr und als dann Frank Sinatra’ s “I did it my way” erklang war ich überwältigt und ich begriff schließlich, dass die Endstation der Reise “Mit dem Rad auf der Seidenstraße” nach Peking erreicht war.

“Yes it was my way”

Es war kurz vorm dunkel werden und mein Etappenziel noch etwa 10km entfernt. Nein, ich werd nicht nachsehen was jetzt wieder kaputt ist, sagte ich mir immer wieder. Mit nur drei Gaengen (die vorderen Blaetter konnte ich noch steuern nur hinten hatte ich nur noch das kleinste Blatt zur Verfuegung)schleppte ich mich nach bereits ueber 170km noch in ein Hotel in der von Peking etwa 200km entfernten Stadt, Laiyuan. Dort warf ich einen ersten Blick auf meine Schaltung und sah das der Schaltzug (zum Glueck) gerissen war. Morgen bring ich dich zu einem Mechaniker, meinte der Junge Hotelangestellte, Xiang, als ich ihm mein Problem zeigte.

Die Strassenmechaniker in der Stadt hatten allerdings keine Ahnung von Shimanoschaltungen bzw. generell Schaltungen an Fahrraedern (was mich extrem wunderte – in China!!!!). So musste ich schliesslich selbst Hand anlegen und unter grossem Interesse der Oeffentlichkeit am Strassenrand meine Schaltung reparieren. Nach einiger Zeit hatte ich dies dann auch geschafft und ich war mit dem Ergebnis halbwegs zufrieden, nur auf die genaue Einstellung der Schaltung hatte ich keinen Bock mehr, aber die Schaltung funktionierte. Xiang vom Hotel wo ich uebernachtete, wurde von seiner Chefin fuer die Zeit der Reparatur als mein Assistent abgestellt und wich nicht von meiner Seite. Als ich die Reperatur fertig hatte wurde ich “zur Belohnung” von der Hotelleiterin noch zum Mittagessen ins Hotelrestaurant eingeladen.

Wie so oft auf meiner Reise bleibt auch aus diesem, erst unangenehmen Zwischenfall, eine schoene Erinnerung. Es zeigt sich hier einmal mehr, dass die Gastfreundlichkeit bis zum Schluss (bis auf ganz wenige Ausnahmen) mein Begleiter war.

Eine Ueberraschung, mit der ich nicht gerrechnet haette, erwartete mich als ich die 7 Millionen Einwohner zaehlende Stadt verließ. Denn das Industriegebiet, das am Stadtrand begann, wollte gar nicht mehr aufhoeren und so begann fuer mich eine Zeit des grossen “Drecksaugens”. Nicht nur die industriellen Dreckschlaeudern der Schwerindustrie am Strassenrand sondern auch die unzaehligen, hauptsaechlich mit Kohle ueberladenen LKW’s (noch groessere Dreckschlaeudern)sorgten fuer schwere Zeiten am Rad. Wenn ich mich abends in den Spiegel sah, dachte ich eher an einen Kohlearbeiter als an einen Radfahrer der mich aus dem Spielgel anguckte und am morgen erinnerten mich die Hustenattacken an meine Raucherzeit. Da es dann auch wieder zunehmends heisser wurde, waren die vier Tage bis zur Ming-zeitlich gepraegten Altstadt von Pingyao, wo ich fuer einige Tage Zwischenstation machte, so ziemlich die schwierigsten auf der ganzen Tour.

Eine ruhige Altstadt, ohne Autoverkehr und wo Geschaefte noch mit Fahnen werben, das waren meine Informationen ueber dieses Unesco Weltkulturerbe. Doch der Nachteil, wenn ein Ort als Geheimtipp in Reisefuehrern aufscheint ist, dass es mit der Ruhe schnell vorbei ist. Viele der Fahnen wurden durch Leuchtreklamen ersetzt und Motorraeder, Elektroraeder und extrem laestige Elektrobummelbusse (scheinbar aber bei chinesischen Touristen jedoch sehr beliebt) flitzen hupend durch die Stadt.Tagsueber fuehren mit Mikro- oder Megaphonen ausgeruestete Reisefuehrer Reisegruppen bruellend durch die Altstadtgassen. Doch am Abend kehrt Ruhe ein und kann man einen Hauch von Mittelalter verspueren wenn man durch die Strassen spaziert.

Waehrend meines Stops in der kleinen Stadt, konnte ich auch die mir in den 11 Monaten sehr laestig gewordenen Visabesorgungen abschliessen. In der 100km entfernten Stadt Taiyuan verlaengerte ich mein Chinavisum zum zweiten und letzten Mal. Es begann wieder mit einer Warterei. Anders als bei der ersten Verlaengerung (dauerte nur 24 Std.) musste ich hier 6 Tage darauf warten ehe das Visum in meinem Pass klebte. Ich nahms aber gelassen, es war ja das letzte Mal.

Auch nach Pingyao und Taiyuan wurde die Weiterfahrt nicht wirklich einfacher. Zu den Problemen mit Industriegebieten, LKW’s, Baustellen, Strassensperren und der schlechten Luft gesellte sich dann auch noch der Regen. Anfangs noch angenehm wurde dieser aber so stark, dass ich total durchnaesst nach 6 Stunden die Tagesetappe fruehzeitig abgebrochen hatte.
Ich hatte mich in Taiyuan entschlossen, den Weg ueber die Berge in Richtung Norden dem flachen (moeglicherweise Industriegebiet) in Richtung Osten der Stadt vorzuziehen. Dort allerdings hatte es durch die heftigen Regenfaelle Erdrutsche gegeben und einige Strassenabschnitte waren fuer einige Stunden nicht passierbar. Deshalb hatte ich einen 44km langen LKW Stau durch die Huegel in der Shaanxi Provinz in einer Art Slalom zu bewaeltigen. Dies war allerdings nicht ganz ungefaehrlich. Die ruecksichtslose Art und Weise des chinesischen Strassenverkehrs (Nach dem Motto: das wichtigste ist die Hupe, wer bremst verliert, ich hab ja gehupt, jetzt kann ich auch ohne zu schauen aus der Seitenstrasse rausfahren, ueberholen bei Gegenverkehr auf einer zweispurigen Strasse – ich hab ja gehupt, usw.) zeigte sich mir hier deutlicher als bisher. Ein LKW krachte bei einem Ausweichmanoever in einem Ort in ein Haus, zwei 3-Rad LKW’s duerften beim bergabwaerts ueberholen in der Kurve die Kontrolle verloren haben, denn die lagen im Strassengraben und der Gipfel war, als ein LKW Fahrer durchdrehte und im kilometerlangen Stau ploetzlich zu fahren begann. Die Fahrt endete in einem Frontalzusammenstoss mit einem Autobuss, denn Ausweichen war auf der schmalen Bergstrasse nicht moeglich.

Aber die Bergvariante hatte sich schliesslich doch ausgezahlt. Nachdem ich den LKW Stau ueberwunden hatte, war ich ploetzlich mitten im Gruenen. Nur vereinzelt ein Motorrad oder Auto, rund um mich gruene Berge, Serpentinen rauf und runter – Radlerherz was willst du mehr. Und dann waren auch die ersten Mauerreste die sich an den Bergkaemmen entlang in den gruenen Bergen schlaengelten. Zwar nicht die der bekannten Hauptmauer, ich weiss auch nicht zu welchem Mauerabschnitt diese zaehlen, aber auf jeden Fall war es ein Wahnsinn Erlebnis fuer mich. Es waren die letzten ruhigen Kilometer auf meiner Radreise nach Peking.

Wie es dazu kam:

Am Beginn stand eine 2-taegige Hitzeschlacht in der Wueste Gobi wo ich am 2. Tag, nach 5 Stunden Sonne pur, den Tag nach nur 60km abbrechen musste um im klimatisierten Hotel wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Nur einen Tag spaeter fand ich mich dann auf 3000m Hoehe mit den Winterklamotten am Qinghai-Tibet Plateau wieder. Es war nicht mehr lueften, sondern zum ersten Mal am Morgen Eiskratzen am Zelt angesagt, was sich als ideale Uebung zum warm werden herausstellte. Dieser Witterungswechsel war so quasi der erste Haertetest fuer meinen Koerper und galt als Vorbereitung fuer mein “Hoehendoping”.

Das Qinghai-Tibet Abenteuer dauerte insgesamt 10 Tage. Waehrend dieser Zeit kam ich nie weit unter 3000m runter und stellte einen persoenlichen Hoehenrekord nach dem anderen auf. Schlussendlich erreichte ich meine Rekordhoehe von 3847m. Ein Hauch von Tibet lag in der Luft, denn oben wehten die tibetischen Gebetsfahnen im Wind und es stank nach im Feuer schmorender Yakbutter.

Das Stichwort Tibet ist gefallen, lange hat mich das Thema beschaeftigt, ob ich den Abstecher von der Seidenstrasse nach Lhasa machen soll oder nicht. Schlussendlich hatte ich mich dann aber auf Grund der unklaren Situation, speziell fuer Fahrradfahrer in der Provinz Tibet dazu entschlossen, es nicht zu machen. Ich wollte einfach nur Fahrradfahren und hatte keine Lust auf staendige Polizeikontrollen oder Versteckspiele. Im Gegensatz zu offiziellen Medienberichten sind laengst nicht alle Gebiete in Tibet und in den Tibetischen Siedlungsgebieten in den Nachbarprovinzen geoeffnet und fuer Reisende zugaenglich. So leider auch einige Gebiete am und rund ums Qinghai-Tibet Plateau, wodurch ich schnell die erste Begegnung mit der Polizei hatte. In einem kleinen Ort wo sich die Strasse zum Qinghai See und nach Golmud (von dort fuehrt die Strasse direkt nach Lhasa) teilt wurde ich bei der abendlichen Suche nach einer Uebernachtungsstelle von der Polizei angehalten. Ich fand kein guenstiges Hotel, bzw. wollte man mich nur in den teuren Hotels uebernachten lassen und so war ich auf der Suche nach einem Zeltplatz ausserhalb der Stadt. Die ueblichen Fragen, „Woher?, Wohin? Warum mit dem Fahrrad? Visumcheck“ usw. Als ich dem Beamten erklaerte „ich fahr nicht nach Tibet sondern zum Qinghai See“ meinte dieser „ok no problem“ nur die Variante mit dem Zelten gefiel ihm nicht und so half er mir den Hotelpreis zu druecken und brachte sogar mein Gepaeck aufs Zimmer. Am Morgen allerdings sah die Sache dann nicht mehr so problemlos aus. Scheinbar hab ich zu lange geschlafen, denn um 8 Uhr klopfte ein Polizeibeamter an meiner Tuer und meinte irgendwas von Delingha no und go,go,go!!!!! Ich kannte mich erst mal ueberhaupt ned aus und stellte gleich mal auf „verschlafen“ und „ich versteh nix“. Diese Variante stellte sich als “Idealverhalten” heraus, woraufhin ich beschloss dabei zu bleiben. Irgendwie wollte die Polizei nun, dass ich nach Golmud fahre, was ich ueberhaupt nicht verstehen konnte da dieser Weg ja nach Tibet fuehrt. Ich stellte mich weiter dumm und antwortete immer wieder „nein, nein ich fahr schon nicht nach Golmud und schon gar nicht nach Tibet ich fahr eh ueber Delingha zum Qinghai See“. Dies dauerte etwa 1 Stunde, der Polizeibeamte wurde immer ratloser, was er denn mit mir machen sollte und telefonierte staendig bis er dann endgueltig die Geduld verlor und etwas unfreundlich meinte „ok go,go,go“. Auf dem weiteren Weg bis zum See beschloss ich nur noch zu zelten und mich so wenig wie moeglich in Staedten aufzuhalten um nicht aufzufallen und vielleicht dann wieder retour fahren zu muessen.

Dies klappte bis zum See perfekt, dort allerdings schnappte mich die Polizei wieder bei der abendlichen Zeltplatzsuche. Diesmal war leider kein Hotel in der Naehe zum Preisdruecken und so nahmen mich die Motorradpolizisten mit auf die Polizeistation wo ich die Nacht verbrachte. Es war eine angenehme Nacht und ich bekam auch zu Essen.

Die Landschaft rund um den See fand ich wunderschoen. Ueberwiegend leben Tibeter am Ufer des Sees wodurch dieses voll mit Yaks, Schafen und Ziegenherden ist. Zur Bewachung der Haeuser und Viehherden haben die tibetischen Familien riesige Hunde und die haben einige Male meinen Puls hoeher schlagen lassen und so zur Steigerung meines Fitnesstrainings beigetragen. Speziell  als ich einen chinesischer Radler traf, der mir gehend mit Bisswunden an der Wade entgegen kam. Er hatte versucht den Hund abzuhaengen, was ihm aber nicht gelang, ich versuchte daher spaeter – als 3 dieser Riesen auf mich zuliefen – wieder  meine  gewohnte Taktik. Stehen bleiben, Steine in die Haende nehmen und langsam weiter gehen, was sich als gute Loesung heraus stellte.

Bei einer Einladung ins Heim einer tibetischen Familie wurde ich mit frischer Yakmilch und Nudelsuppe mit Schaffleisch (aeh ich liebe es) bekocht. Es war ein tolles Erlebnis, denn ich konnte beim Duft von frisch verheiztem Yak und Ziegendung “richtig Tibetluft” schnuppern und als dann die hausaelteste Dame ihre Gebetsmuehle drehend ihre Gebete zu summen begann war ich hin und weg und schlief ein.

Der Salzsee ist aber auch als toller Vogelbeobachtungsplatz bekannt und so konnte ich mir von den Gaensen und Kranichen die ideale aerodynamische Koerperhaltung fuer meine Abfahrten abschauen. Weiters nutzen viele Tibeter den See aber auch als Ausgangspunkt fuer ihre Pilgerreise nach Lhasa. Erst kamen mir drei 60-jaehrige Radler auf ihren wirklich interessant “getunten” Raedern entgegen, dann Pilger mit ihren Schubkarren und spaeter Pilger die im “Gebetsmarsch” (irgendwie eine Form von „mit der ganzen Koerperlaenge den Weg abschreiten“) entgegen. Ich musste lange darueber nachdenken wie man diesen Weg, es sind ueber 1000km auf diese Weise, nur zurueck legen kann und welch einfache Fortbewegungsmethode ich im Vergleich mit meinem Rad gewaehlt hab.   

Nach dem See gings aber radikal runter. Innerhalb weniger Stunden verlor ich ueber 1500m an Hoehe und fand mich bei heissem Wetter in Lanzhou am Gelben Fluss wieder. Von dort musste ich dann eine Aenderung der geplanten Strecke nach Xi’an nehmen, da die zahlreichen Strassenbaustellen dann in einer Totalsperre endeten und ich so die Huegel der Shaanxi Provinz kennen lernte. Die Nutzung der LKW’s als Lift bergauf machte auch dieses auf und ab bei 35Grad zu einem angenehmen Erlebnis. Und so rollte ich schliesslich nach 2200km nach meinem Start in Dunhuang in Xi’an ein. Am Ausgangspunkt der Seidenstrasse wurde ich schon von den treuen Soldaten der Terracotta Armee erwartet.

Ja das war die Geschichte zu meinem “Hoehenflug” und da ich mich ja in einem Monat in ein fuer oesterreichische Dopingsuender sehr gefaehrliches Land wage, musste ich mir nun eine kleine Auszeit goennen um von meinem “Hoehenflug” wieder runter zu kommen und um mich auf dieses “Abenteuerland” Italien vorzubereiten. Als Probelauf dafuer nutze ich die chinesische Abschlussetappe
Xi’an – Peking. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut geht.

Eine weitere gute Nachricht hab ich fuer alle Spender oder die die es noch werden moechten. Denn nun sind die Spenden an Aerzte ohne Grenzen auch von der Steuer absetzbar.
Am 11. März 2009 beschloss das österreichische Parlament nach langjähriger Forderung von gemeinnützigen Organisationen die Einführung der steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden für ausgewählte Zwecke. Seit 12. Juni 2009 steht – durch einen Bescheid des Finanzamts bestätigt – fest, dass Spenden an Ärzte ohne Grenzen in Österreich rückwirkend ab 1. Jänner 2009 von der Steuer abgesetzt werden können.

So funktioniert die Spendenabsetzbarkeit

1. Sie spenden wie gewohnt einen beliebigen Betrag an Ärzte ohne Grenzen.
2. Bis spätestens März des Folgejahres erhalten sie von uns eine Spendenbestätigung über alle Spenden des vorangegangenen Jahres als Beleg fürs Finanzamt.
3. Ihre gesamten Jahresspenden können Sie bis zu einer Höhe von 10 % Ihrer Vorjahreseinkünfte als Sonderausgaben beim Finanzamt geltend machen.
4. Je nach Höhe Ihres Einkommens erhalten Sie dann einen Teil der im vergangenen Jahr bezahlten Einkommens- bzw. Lohnsteuer (bis zu 50% der Spendensumme) vom Finanzamt refundiert.

Aktuelle Informationen zur Spendenabsetzbarkeit finden Sie auf der Website von Aerzte ohne Grenzen:
http://www.aerzte-ohne-grenzen.at/spenden/spenderservice/spendenabsetzbarkeit/

Mittlerweile bin ich in Dunhuang (China) angekommen und befinde mich genau wie das Spendenbarometer im Endspurt meiner Reise. Bis jetzt hab ich auf dem Rad 10.900km zurueckgelegt und konnte (mit großer Freude) festellen, dass mich die Spender der Aktion fuer Ärzte ohne Grenzen wieder ueberholt haben. Denn mit € 1.121,00 wurden bereits 11.210km als Spenden verkauft. Es scheint so, als ob die Spender den grünen Balken – noch bevor ich in Peking bin – am Ziel sehen möchten. Ich habe diese “Kampfansage” verstanden und nehme die Herausforderung zum “Endspurtkilometerkampf” an. Daher werde ich mich morgen Vormittag (24.05.2009) schon wieder auf die Piste begeben! Mal sehen wer am Ende die Nase vorne hat.

Schöne Grüße aus China
Max

Die naechste Frage: Bin ich nun in China oder noch immer in Zentralsien？Diese Frage hatte ich mir mehrmals waehrend meines bisherigen 1-monatigen Aufenthaltes in China gestellt. Neben den hohen teilweise verschneiten Berggipfeln des Pamir Gebirges, welche ich in China bei tollem Wetter endlich klar sehen konnte begruessten mich in der menschenleeren Bergwelt wild lebende Trampeltiere. Es hatte fuer mich den Anschein, dass sie selten einem Radler begegneten, denn sie starten mir sehr oft lange nach, wenn ich an ihnen vorbeiradelte. Vieles in Chinas Westen wirkte orientalisch auf mich und die Seidenstrasse ist hier allerorts praesent. Moscheen, Minarette Mausoleen und dazu verschleierte Frauen, muslimische Maenner mit ihren traditonellen Kopfbedeckungen und den langen spitzen Baerten praegten meist das Ortsbild. Am sonntaeglichen Viehmarkt in Kashgar fuehlte ich mich einige Jahre zurueckversetzt. Schon auf der Autobahn kamen mir die “Tierischen”-Tiertransporter entgegen auf denen Bauern aus den umliegenden Doerfern der Oase ihr Vieh zum Markt ankarrten. Auf einem riesigen staubigen Platz wurde um den besten Preis der angebotenen Schafe, Rinder, Esel, Ziegen, Pferde und Kamele gefeilscht. Mitten in den Tierscharren standen einige Essensstaende wo sich die Marktbesucher und Haendler staerken konnten. Typische uygurische Kueche, die nicht wirklich vieles Vegetarisches zu bieten hatte, war nicht wirklich appetitlich fuer mich. Hier fuehlte ich mich noch sehr weit von China entfernt. Doch nur wenige Stunden spaeter am Volksplatz von Kashgar hatte ich das Gefuehl eine Zeitreise vom Marktbesuch bis hierhin zurueckgelegt zu haben. Moderne Hochhaeuser, Lichterspektakel, Fastfood-Restaurants, chinesische Schriftzeichen und Mao der im Mondschein symbolisch der “roten Sonne” winkt. Dies wirkte dann doch sehr Chinesisch auf mich.
Aehnliches bot sich mir auch in den anderen Grosstaetten. Wenn sich nicht Gruppen zum gemeinsamen Walzertanzen oder Turnen am zentralen Platz versammelten, wurde eben eine Lichtershow an der Springbrunnenanlage veranstaltet, wie im Volkspark. Es wirkt als wolle China so beweisen, dass es im eigenen Westen angekommen ist. Doch die Provinz Xinjiang besitzt einige kleine Sonderregelungen in der Volksrepublik. So sind etwa die Strassenschilder und oeffentliche Gebaeude zweisprachig beschriftet, und zwar in chinesischer und arabischer Schrift. Fuer mich war es daher nicht wirklich eine grosse Hilfe wenn ich nach Orientierung suchte. Dabei offenbarte sich ein weiteres Problem, die Verstaendigung. Bisher konnte ich mich in jedem Land mit meinen Englischkenntnissen oder der angewendeten Zeichensprache halbwegs durchschlagen, doch damit war vor allem in Chinas laendlichen Gebieten Schluss. Entweder wirken sich die 9 Monate, die ich nun unterwegs bin, negativ auf meine kreativen Faehigkeiten aus und meine Zeichensprache hat darunter gelitten oder die Chinesen verstehen diese nicht, oder was natuerlich auch sein koennte, ich verstehe die erhaltenen Antworten der Chinesen darauf nicht. So konnte ich in einem Dorf nicht verstaendlich machen, dass ich zelten moechte oder ein Hotel suche. Die Tatsache, dass ich die mir von Chinesen beigebrachten Woerter nicht merken kann traegt nicht grad zur Reduzierung dieses Problems bei. Denn mein Wortschatz beschraenkt sich nur auf die Woerter Ni Hau (Hallo), mifan (Reis), binguan (Hotel) und die lebenswichtigen Woerter wo chi su (Vegetarier) und bin pijiu (kaltes Bier), wobei das “bin” hier fuer mich einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Zur Orientierung blieb mir meist nur uebrig die schoenen gezeichneten Kaestchen (so schauen die chinesischen Schriftzeichen fuer mich aus) auf den Strassenschildern, Gebaeuden oder Speisekarten mit Vorgaben in Buechern oder auf Karten zu vergleichen.
Das dies jedoch nicht immer funktionierte beweisen die folgenden zwei Beispiele:
In einem chinesischen Restaurant erhielt ich einmal Reis mit Huehnerkrallen，Brocolli und frittierte Knochen (es war kaum Fleisch drauf) und das nach einem 30-minuetigem Bestellmarathon, wobei sogar andere Gaeste zur Unterstuetzung herangezogen wurden. Dann ertappte ich mich dabei, wie ich bei der Suche nach einem Restaurant planlos auf Gebaeude mit chinesischer Aufschrift hinsteuerte. Als ich mich in einem Elektroladen oder bei einem Friseur wiederfand musste ich feststellen, dass diese Taktik moeglicherweise in China nicht sehr zielfuehrend sei und beschloss diese nicht mehr anzuwenden.

Orientierung, Bestellungen, Einkauf, ja einfach jedliche Art von Verstaendigung dauerte Zeit und speziell die schwierige Verstaendigung in Restaurants trieben mich manchmal zur Verzweiflung. Dies war ein Grund warum ich mich bis zum Besuch von Birgit in Urumqi grossteils von chinesischen Fast-Food Nudeln ernaehrte.

Seit Monaten hatten mich immer wieder Rueckenschmerzen geplagt, doch ausgerechnet oder zum Glueck genau als Birgit kam verschlimmerten sich diese und ich konnte mich einige Tage unter starken Schmerzen nur eingeschraenkt bewegen. Die geplante Tour von Urumqi nach Dunhuang, welche wir zusammen auf dem Rad zuruecklegen wollten, mussten wir auf die Haelfte reduzieren denn an einigen Tagen war das Radfahren nicht moeglich. Nicht nur mein Ruecken, sondern die wahnsinnigen Windboehen und Sandstuerme die aus der Wueste kamen zwangen uns einige Male zum schieben oder abbrechen. Solche Windboehen hab ich noch nie erlebt!!!! Wir hatten zu kaempfen uns auf den Raedern zu halten. Zu Beginn, als wir noch Rueckenwind hatten, freuten wir uns noch, da wir nicht mal beim Bergauffahren treten mussten, doch als die Strasse drehte und der Wind von der Seite kam, wurde ich direkt in die Leitschiene gedrueckt und Birgit wurde das Hinterrad (wo auch etwa 20kg Gepaeck geladen waren!!!) beim Schieben vom Wind einfach zur Seite geweht. Doch auch diese Erlebnisse gehoeren zu so einer Reise und lehrten mir wieder etwas Respekt vor den Wuesten zu haben. Bisher hatten sich mir die Wuesten ja fast nur von der schoenen Seite gezeigt, gut auch solche Erfahrungen gemacht zu haben.

Durch die “Busabschnitte” hatten Birgit und ich etwas mehr Zeit fuer die Oasen. Bei Hami-Melonen und Turfan-Rosinen konnte wir zwischen Weinreben und Sandduenen unsere beiden Geburtstage feiern. Und so nebenbei konnte ich auch meinen Ruecken mit Unterstuetzung chinesischer Kraeuter-Medizin erholen lassen. Im kasachischen Weideland Barkol schafften wir eine lange Bergetappe und wir wurden mit einer schoenen Berglandschaft in der immer wieder Jurten auftauchten belohnt. Der Mondsichelsee und die Mogaogrotten in Dunhuang waren ein schoener Abschluss fuer diese gemeinsame Reise. Noch schnell das fuer Birgit in Urumqi gekaufte Rad in Dunhuang verkauft und ein letztes Mal zusammen Essen (mit dem von Birgit mitgebrachten Phrasenbuch geht die Essensbestellung ganz einfach) und schon war sie wieder weg. In Nu waren sie vorbei die 17 Tage und ich bin wieder allein. Nicht ganz, im Guesthouse traf ich Urs und Lisa, ein Schweiz-Chinesisches Radlerpaerchen und so kann ich mir einige Tipps fuer meine Weiterreise holen. Ich mach noch ein paar Tage Pause um meinen Ruecken noch erholen zu lassen und auch schon ein wenig meine Heimreise zu organisieren.

Es geht noch weiter, aber fuer euch ein anderes Mal.

Bis bald
Max

In Osh machte ich erst mal 2 Tage Pause, denn einiges fuer meine Weiterreise musste organisiert werden. Da war mein erster Weg gleich mal zur DHL-Filiale um meinen 2. Reisepass mit dem heissersehnten 60 Tage Visum fuer China abzuholen. Dann war es noch noetig ein halbwegs taugliches Zelt fuer die naechsten Wochen bis Urumqi zu finden, da mir Birgit mein neues Zelt erst nach Urumqi mitbringen kann (DHL Sendung war zu teuer). Ich hatte dabei richtig Glueck, denn im Guesthouse, in dem ich uebernachtete, konnte ich ein kleines Zelt fuer 25Euro kaufen. So konnte ich mich schliesslich auf den Weg zum Basar machen, um meine Essensvorraete wieder aufzufuellen.

Dann gings los in die Kirgisischen Berge. Von Osh aus gings stetig bergauf, aber ganz flach, so das ich die Steigung kaum merkte. Und nach einigen Kilometern war ich schon fast alleine mit der traumhaften Bergwelt. Nur einige kleine Doerfer durchfuhr ich auf dem Weg Richtung Erkestam Pass. Im ersten kleinen Dorf machte ich gleich Bekanntschaft mit der sehr lieben Begruessung der Kinder die sich bis zur Grenze immer wieder auf die gleiche Weise wiederholte. Das erste Kind, ob Bub oder Maedl auch wenn es noch so klein war, schlug laut rufend mit den Worten “TUUURIST” Alarm. Binnen weniger Sekunden liefen dann aus allen Richtungen die Kleinsten des Dorfes auf die Strasse und auf mich zu, um mir mit einem strahlenden Laecheln zuzuwinken und mir schliesslich ein “TUUURIST, BYEBYE” nachzurufen. Eine solch herzhafte Begegnung mit Kindern hab ich auf meiner bisherigen Reise noch nie erlebt und ich weiss nicht ob auch die Umgebung dazu beigetragen hat, aber nicht nur einmal war ich dadurch zu Traenen geruehrt.

Unter Kirgisien stellte ich mir immer tiefgruene Berglandschaften vor, die mit Yurten, weidenden Tieren und berittenen Hirten gesaeumt sind. Mit diesen Erwartungen kam ich auch in dieses Land, doch in Osh erhielt ich die Info, dass ich hoechstwahrscheinlich keine Yurten sehen werde, da es noch zu frueh dafuer sei. Umso gluecklicher war ich daher, als ich bei der ersten und einer der wenigen Yurten die ich auf meinem Weg passierte, von der darin wohnenden Familie eine Einladung zur Uebernachtung bekam.

Erst unterhielten mich die Kinder, die ganz begeistert von meinem Fotoapparat waren, und sich immer wieder fotografieren liesen. Dann konnte ich sogar bei der Milchverarbeitung helfen und bekam natuerlich auch noch Abendessen. Die Kost hier in den Bergen ist relativ fettig, das wusste ich schon vorher und so war ich schon gespannt was mich erwarten wuerde. Als erstes gabs Ziegensuppe mit kleinen Fleischstuecken. Naja ich musste mich irgendwie ueberwinden dies runter zu bringen, schon alleine der Geruch veranlasste immer wieder eine Blockade. Rund die Haelfte der Suppe schaffte ich, dann gabs noch Reis mit Lamm oder Ziegenfleisch, hier versuchte ich nur Reisstuecke und Brot zu essen. Allerdings der frische Topfen war phantastisch und so beschraenkte ich mich darauf.  Nach dem Abendessen wurden schliesslich die Matratzen aufgelegt und die “Wohn-Ess-Kueche” Yurte zum Schlaflager umfunktioniert und alle gingen schlafen. Auch mein Velotraum konnte diese Nacht unter Dach in der Yurte “schlafen”. Am Morgen gabs noch deftiges Fruehstueck (gleiches Essen wie am Abend) und ich konnte mich mit der Ausrede nicht gut radeln zu koennen wenn ich zu viel esse, vor einem weiterem Mahl druecken. Nach einem Foto mit der Familie vor der Yurte machte ich mich schliesslich auf den Weg zum ersten Pass.

Der Chyrchyk Pass war der hoechste Pass, den ich bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Rad gefahren bin. Ich kam zum ersten Mal auf meiner Reise ueber 2405m und dabei auch in den Schnee. Die Aussicht war leider nicht so gut, da es sehr bewoelkt war und so machte ich mich nach einer kleinen Essenspause auf den Weg hinunter.

Dieser Pass war nur der erste und der niedrigste, den ich auf dem Weg zur Chinesischen Grenze absolvieren musste. Es ging wieder runter auf 1600m, wo ich noch mal Waerme tanken konnte bevor es dann erst in einem Tal einem Fluss entlang immer hoeher rauf ging. Schliesslich erreichte ich das Dorf Ak Basogoo auf 2900m von wo aus schliesslich der 12km lange Anstieg zum Taldyk Pass auf 3630m Hoehe begann. Der Asphalt hatte bereits 90km vorher schon der Schotter- Geroellpiste Platz machen muessen. Das dies auch fuers Material nicht gerade perfekte Piste war zeigte sich indem mein Marathon XR Reifen sogar kaputt ging und ich meinen Reservereifen aufziehen musste.

Nach 3 Stunden hab ich die 55kg, die ich mitlerweile auf meinem Rad mitschleppe ueber die Serpentinen hochgestrampelt und musste mich oben erst mal warm anziehen, denn da wars windig. Nach einigen Fotos gings erst wieder 200m runter um dann wieder auf 3600m hoch zu fahren bevor ich schliesslich 5km in den Ort Sary Tash runterrollen konnte. Dort konnte ich fuer 2 Euro im Haus einer Familie uebernachten.

Der kleine Ort dient als Kreuzungspunkt fuer “Highways” in drei Richtungen. Den Pamir Highway, der ueber 4000m hohe Paesse nach Tadjikistan fuehrt, den Taldyk Pass, von woher ich dorthin gekommen war und den ueber 3500m hohen Irkestam Pass der nach China fuehrt und welchen ich von Sary Tash aus in Angriff nahm. Am Morgen als ich aufbrach war mir leider der Ausblick auf die hohen Gipfel des Pamirgebirges verwehrt, da sie sich hinter Wolken versteckten, doch am Vorabend konnte ich einen Blick auf das Gebirge geniessen. Urspruenglich plante ich ja den Weg von Dushanbe aus  ueber den Pamirhighway hierhin zu fahren, doch ist April eindeutig zu frueh fuer diese Gegend und so war ich froh wenigstens die Gipfel gesehen zu haben.

Das Wetter wurde mal besser, sogar die Sonne kam auf 3500m durch und dann wieder schlechter und so fuhr ich langsam die Schotterpiste entlang.  Am Nachmittag aber wurde der Wind immer staerker und die Berge verschwanden zunehmends hinter grauen Wolken. Ploetzlich begann es zu schneien und binnen weniger Minuten befand ich mich mitten in einem Schneesturm. Ich wollte es noch versuchen mit dem Fahrrad ueber den Pass zu kommen und dann irgendwo unten um Tal zu schlafen, doch der Sturm wurde immer schlimmer und ich konnte nur mehr schieben. Zwei kirgisische LKW Fahrer hattenMitleid mit mir und liesen mich und mein Rad im LKW die etwa 20km bis zur Grenze mitfahren. Zum Glueck, denn die Sicht wurde immer schlchter und die Piste war zunehmends von Schnee zugeweht und es wurde immer kaelter. Die LKW – Fahrt war aber auch ein Hoellenritt und ich flog im Fuehrerhaus hin und her. Das mein Rad beim Ausladen an der Grenze noch ganz war konnte ich fast nicht glauben, ich dachte schon nun sei Schluss.

Ich war gegen 18 Uhr abend am Kirgisischen Grenzposten und dort meinten die Beamten, dass die chinesische Grenze noch offen sei, woraufhin ich noch am selben Abend ausreiste. Die Information stimmte nicht ganz. Ich konnte zwar den ersten Chinesischen Posten passieren aber der eigentliche Einreise-Posten war geschlossen. Zum Glueck war der Eingangsbereich zum Gebaeude nur mit einem Ledervorhang  geschlossen und ich konnte so wenigstens unter Dach schlafen, waehrend draussen weiter der Schneesturm tobte. Meine einzige Sorge war, dass mich irgend ein Chinesischer Wachmann verjagen wuerde wenn dieser mich finden sollte und so verhielt ich mich recht ruhig um nicht aufzufallen.

Na dann gute Nacht!!!

Nach nur 5 Tagen waren wir wieder mal an einer Grenze und wieder mal kannte man mein Oesterreich nicht. Schon an einer Polizeikontrolle in Turkmenistan wurde ich gefragt wo ich her komme. Obwohl wieder der Reisepass vor der Nase des Beamten lag, konnte er scheinbar nicht ausfindig machen welcher Nation ich angehoere. Es wurde wieder eine Diskussion, die den gewohnten Inhalt wie meist an den Grenzen hatte. Austria, Afstria,Osterich! ah Australia. no Austria – Europe, hm?????ah Kaenguru, Sydney, no Walzer, Sissi, dadadadadamdamdamdamdamdada……, und dann kam fuer mich eine total unerwartete Antwort von einem der Beamten: ” ah Costa Rica!!!” Oh mein Gott dachte ich, bin ich denn der erste Oesterreicher mit dem diese Herren hier zu tun haben. Ich gab ihnen aber noch eine Chance und versuchte es noch einmal mit Austria, Afstria in Europa und als dann “ok Austria – Amsterdam” aus dem Mund eines der Beamten ertoente gab ichs auf, ich dachte mir die sollen doch schreiben was sie wollen. Auch an der Usbekischen Grenze war dann nicht gleich klar wo denn dieses andere Australien liegt und so beschloss ich eine kleine Skizze zu zeichnen wo mein Heimatland denn genau liegt, um wenigstens bei der Ausreise fuer klarere Verhaeltnisse sorgen zu koennen.

Die Grenzbeamten in Usbekistan waren aber sehr freundlich und wir durften sogar ein Foto mit ihnen zusammen machen und unsere Wasserflaschen auffuellen. Wir kamen etwas langsamer vorran, da die Menschen wieder mal sehr an uns interessiert waren und immer wieder fotografiert werden wollten. So endete ein Einkauf in einem kleinen Dorf oder ein kurzer Halt mit einem halbstuendigen Fotoshooting nachdem wir von Menschen umzingelt waren. Nach 2 Tagen hatten wir dann endlich Bukhara erreicht. 

Durch ihre Baukunstwerke wird Bukhara, eine der aeltesten und bedeutensten Staedte Mittelasiens, auch die Stadt der Moscheen und Minarette genannt. Bukhara galt daher fuer mich vom Beginn meiner Reiseplanungen an als Ziel, das ich erreichen wollte. Schon alleine die Namen Bukhara und Samarkand bedeuteten fuer mich immer schon Seidenstrasse und so ist es auch verstaendlich, dass ich dort zum ersten Mal das Gefuehl hatte, wirklich an der Seidenstrasse zu sein. Beim Durchwandern der Altstadt fuehle ich mich wie in eine laengst vergangene Zeit versetzt. Ich versuchte mir vorzustellen, wie das Leben hier zur Zeit als die Karawanen durchzogen und ihre Transportgueter handelten, ablief. Noch heute wird in den Gassen auf den Bazars gehandelt und gefeilscht. Die Handelswaren wurden aber eher auf Souvenirs, die wiederum an fruehere Zeiten erinnern abgestimmt, denn taeglich kommen im Fruehjahr viele Reisegruppen zur Altstadtbesichtigung, denen diese Gueter als Erinnerungsstuecke angeboten werden.

Zusammen mit Tom und Flo entschloss ich, nicht die Hauptstrasse nach Samarkand zu fahren, sondern den Weg durch die Steppe zu versuchen. Am Todakol See vorbei fuehrte uns der Weg noch auf Asphaltstrassen, bevor wir dann direkt durch die Steppe anhand kleinen Skizzen und Beschreibungen, die wir von Hirten erhielten, unseren Weg nach Samarkand suchten. Dies war nicht immer einfach und kostete auch etwas Zeit, doch die Landschaft und die Ruhe bestaetigten diese Routenauswahl allemal. Als wir uns etwas gegen den Wind plagten und mir meine Fahrradkette gerissen war (womoeglich als Resultat da meine Schaltung noch immer kaputt war und die Kette sich mehrmals verkeilte) hielten Tatjana und Erkin mit ihrem Auto neben uns an. Sie luden uns zu sich nach Hause ein, wo wir von Tatjana mit unserem Usbekisches Lieblingsessen (Plov – Reisgericht) bekocht und von Erkin etwas mit Usbekischem Vodka und Bier “abgefuellt” wurden. Doch der absolute Hammer war, dass wir die Sauna in ihrem Gartenhaus benutzen durften und das war das Beste was unseren mueden Muskeln passieren konnte. Geschlafen hab ich nach diesem “Wellnessabend” wie ein kleines Baby und als ich am Morgen erwachte, war das Fruehstueck schon am Tisch angerichtet.

Kurz vor Samarkand trennten sich dann vorerst die Wege und ich fuhr wieder mal alleine weiter. Allerdings schien mich in diesen ersten Apriltagen das Glueck verlassen zu haben. Erst brach ein Gestaengebogen meines Zeltes bei einem leichten Regenschauer und zerstoerte so mein Aussenzelt. Dadurch nutzte mir auch die fuer solche Faelle mitgenommene Reparaturhuelse fuer den Gestaengebogen und ich konnte das Zelt nur noch mit einem Bogen aufstellen und ich musste somit improvisieren. Mit 2 Holzstoecken versuchte ich das Zelt etwas abzuspannen, was aber nicht wirklich gut funktionierte und so musste ich einige feuchte Naechte verbringen. Meine “Pechstraehne” riss aber nicht ab. Da meine Schaltung ja noch immer nicht repariert war riss mir wieder mal meine Kette, dann kam noch ein Speichenbruch dazu und als ich diesen reparieren wollte kippte mein Rad um und flog auf einen Stein wodurch auch noch mein Flaschenhalter brach. Dies war der Zeitpunkt wo ich zum ersten Mal auf dieser Reise so richtig “auszuckte” und wildrufend erst mal den gebrochenen Flaschenhalter total zerstoerte um meine ersten Aggressionen so los zu werden. Ein kleiner Hirtenjunge setzte sich dann etwa 1 Stunde neben mich und beobachtete mich beim reparieren meines Rades, ihm verdankte ich wahrscheinlich, dass ich mich wieder etwas gefasst hatte und nichts mehr zerstoerte. Und so nahm ich es dann einfach zur Kenntnis, als ich mein Hinterrad wieder eingebaut hatte, dass scheinbar meine Radachse locker geworden war und fuhr einfach los um nach Samarkand zu kommen und dort einen Radladen zu suchen und alle Schaeden zu ueberpruefen.

Vom Ortsschild dauerte es noch etwa 10 Kilometer bis ich im Zentrum von Samarkand angekommen war und dann endlich den riesigen Hauptplatz der Stadt erreichte. Den Registan – der praechtige zentrale Platz der Stadt. Die Kuppeln, Minarette und Portale und die typischen Mosaikverzierungen der 3 Medressen die den Platz umgeben bilden ein beeindruckendes Ensemble zentralasiatischer Stadtbaukunst. Die Stadt, welche zu einer der aeltesten Staedte der Welt zaehlt, hat nicht nur den Registan zu bieten. Die ganze Stadt ist voll mit eindrucksvollen historischen Bauwerken.  Samarkand ist  fuer mich somit nicht nur das Zentrum, sondern der Inbegriff fuer Seidenstrasse, denn nirgendwo vorher hatte ich mehr “Seidenstrassenfeeling” als hier.

Mein Aufenthalt in der 2. groessten usbekischen Stadt dauerte laenger als geplant. Aufgrund meiner Probleme mit meiner Ausruestung hatte ich einiges zu organisieren. So musste ich mich auch auf die Suche nach einem Radmechaniker machen und traf dabei  im alten Dynamo Stadion auf einen russischen Radveteranen. Vladimir, offizielles Mitglied des usbekischen olympischen Komitees und Praesident des Samarkander Radclubs, konnte zusammen mit einem seiner Schuetzlinge mein Rad wieder fahrtauglich machen und meinte schlussendlich ich werde damit sicher ueber die Berge nach China kommen, aber ich soll doch in China das Rad noch einmal ueberpruefen lassen, nur um auf Nummer sicher zu gehen ob die  ”Russische Methode” haelt.

Innsgesamt hatte ich 4 Tage in Samarkand verbracht und dadurch nicht mehr genuegend Zeit um alles mit dem Rad bis zur kirgisischen Grenze zu radeln und so musste ich wieder mal auf oeffentlichen Verkehr umsteigen. Mein Glueck hatte mich scheinbar dann noch immer nicht wieder gefunden und so wurde ich bei einer Taxifahrt von Tashkent auch noch von 3 Jugendlichen ausgeraubt. Naja so kann ich wenigstens auch dieses Ereignis zu meinen Erlebnissen zaehlen.

Die letzten Tage in Usbekistan radelte ich von Kokand aus ueber Marghilan, wo ich in einer der aeltesten Seidenfabrik noch die Seidenproduktion nach Traditioneller Methode bewundern konnte, durchs Ferghanatal nach Andijon. 2005 hatte diese Stadt am oestlichen Rand Usbekistans traurige Beruehmtheit erlangt, als beim Niederschlag von Unruhen Militaer und Innenministeriumstruppen mehrere hundert Menschen erschossen.

Von Andijon aus gings dann nach Suedosten auf die Berge in Kirgisien zu, wo ich dann kurz vor Osh die Grenze zu Kirgisien ueberquerte.